Hong Kong Model Technique Association 香港模型科技促進會

除了防水艙，我們還有兩個位置需要開窿的。放置油缸及放置 Engine 位置，度位方法很簡單，我喜歡先在船面取得一條中線，然後再向左右兩邊伸延均等的闊度便成。至於要開幾闊？並沒有硬性規定，我們並不是在砌��星模型。但無經驗的朋友在開窿時先別開得太闊，因為開得太大便無得救了。

* 油缸安裝位置是緊貼防水艙隔倉板的位置，度位由隔艙板向前及左右兩邊伸延便成。* 至於怎去決定在什麼位置開窿去放置 Engine 呢？別擔心， TORNADO EVO4 的生產商 Prestwich Model 已將最適合裝置的位置尺寸發佈在網上。是 640mm 至 660mm內，我便取其中位 650mm為中心點，並向前後左右伸延，位置就算不對也不會相差太遠，祇要你別先開得太大，後期是可再作微調的。

跟住便到鑽窿種防水艙司帽了，司帽的位置是在膠片的前後兩端，距離少許便成。相隔距離適中能令鋁角平均地壓住膠片做到防水效果。(鋁角、T鋁、U鋁均可以，祇要物料短而硬且輕就得)

用尺先在倉面量度好窿中距離，然後鑽鋁角先，後再疊在倉面上固定才鑽倉面就一定對得正。記得先用卡尺量度鑼司及司帽闊度才好鑽窿。

鑽窿完畢，我們就用鑼司收緊U鋁及膠片於司帽上，就可落 epoxy 膠及仟維了。

船在出廠時，船邊一定是直的，因為"船模"本身就是直的，恐怕不會專登做一個彎的"船模"吧！船邊直，船底就是跟"模"的形狀一模一樣。邊不直，當然船底也跟出"模"時的樣子不同了。筆者都算唔好彩。船底變了形。可能是在運送過程中受壓而做成的。(註：玻璃仟維膠做的船殼比環氧樹脂 (epoxy) 膠做的更易變形)因此在這次組裝過程當中，便要加多一環節了，就是先把船底"行"直，才能夾船。

這工序是不能略過的，想船行得好，就更加不能偷懶了。船底應直的地方就要直，應彎的地方就彎，船底的輕微變化，對船日後的航姿有莫大的影響。船邊彈起的一邊，等同船底在某程度上摟曲了。試想像，調船的時候，祇需在船底跣上一片薄薄幾mm的原子灰，都可令船的航姿起了很大的變化。現在船底摟曲，如不及時矯正，日後可能要花上一段更長的時間，才能調至航姿成熟。

做法是，先用沙紙轆磨走船內厚膠的地方，如近船邊凹位、副壓水板位及水線上積聚多餘厚膠的位置，使其變薄，再用鋁角夾在船的三邊收鑼司夾緊。這樣便能使船邊回直。之後，再開膠及用仟維束或炭仟維束，放在剛才磨走厚膠的凹位上，目的是對"行"直了的船底做重新定位的工作。

在未替船底做重新定形前，我先替船底開窿位 step 8安裝壓水板，到時便可一次過開膠 Step 9 組裝壓水板位及替船底重新定形。(註：船邊直的話，此工序能略過。)

我們在船尾中間及右邊安裝主及副壓水板(從船尾望向船頭計)，不要裝錯，為什麼副壓水板不裝左邊要裝右邊呢？因為螺旋漿是逆時針轉動的，高速轉動產生的扭力，就令船體返扭向右邊，造成失速，所以便有需要在右邊安裝壓水板矯正航姿了。壓水板的控制，可依個人喜好做手調或遙控，但當然，比較靈活控制的，莫過於組裝遙控了。

主及副壓水板做法是一樣的，先在滑走面上取得一條中線，又在壓水板上取得中線並分別畫下記號，將壓水板疊在船底上，兩條中線重疊，便可按緊並在船底畫上壓水板的外形了。

跟住用打磨機及切割咀沿線切割，數分鐘便開好了，但要注意勿開得過大，這部份是需要考考大家耐性的。先用粗挫挫近記號黑線，再用幼挫慢慢挫貼記號線，在每次挫少少後，就放壓水板上去試位，最好能做到不會太緊也不會太鬆。那就正了，衹細心一點便成。

右下圖是開好了的模樣。

為了方便工作，在夾船前，我們先替船內隔艙板裁紙樣。夾了才做隔艙板紙樣可以嗎？當然可以啦！但就沒那麼方便了。

第一塊的位置是在內燃機的前端，沒有固定前後尺寸，記得預留空位安裝浮子室便可以，即使你不打算安裝浮子室，也不要將頭隔艙板裝得太貼引擊，別忘了化油器在引擊的前端，化油器也要呼吸啊。以筆者的為例是大約在780mm。

不知道浮子室作用的朋友，可參考本海模技術篇的另一課題"浮子室的工作"

第二塊位置是在主油缸與內燃機之間，筆者的尺寸是大約在520mm。尾隔艙板的位置是緊貼在主油缸的尾部，即分隔遙控艙與主油缸的一片，位置是在防水艙司帽的前面，尺寸大約在160mm。(尺寸祇供參考之用)

利用蛇尺按出形狀，再畫在硬咭紙上，船底及船面分別畫出六片倉板外形備用。

開膠前，最好先準備足夠的仟維碎，我們需要在船底與船面交接之間的坑位(凹位)內，填上比較多的仟維碎，使其填至有平面位，讓我們蓋上仟維布。坑位內若仟維碎不足，日後修邊的時候，容易令致底面再度離開。

凹位填平仟維碎後，是蓋上一條窄封的炭仟維，後再蓋上一條闊封的仟維布。(註：夾船的時候，由於某些位置比較深入，工作的時候略為困難及花時。因此對工序時間與環氧樹脂膠凝固時間要配合得比較好，如對時間上的掌握不夠信心的，筆者見議你還是分開四次或五次做)。

(右圖)夾好並且拆了鋁角後的模樣

(左圖)經過"行"直工序而夾出來的船，可見船邊十分直，且船底也盡可能保留到出模時的模樣。

一.補強頭尾防水艙

由於夾船後，船底大致上都已定形，因此，現在可對容易受撞擊的地方，加上仟維布加厚。基本上造船理應要越輕越好，但某些位置的補強是必須的，這方面就得自己取個平衡了。經驗對我說，船頭與船尾防水倉是最經常受撞擊的地方，所以我在船頭肚位，未有加過仟維布的位置，我都蓋上一片仟維。另外，又在船尾防水艙之船面部份，未有蓋過仟維布的地方，同樣加上一片仟維布加強。

二.裁隔艙板

把已修剪好的艙板紙樣，畫好在一片 0.5mm 的仟維板(製成品)上，然後剪出，由於成品仟維板是滑面的，需將艙板兩面用粗沙紙磨花，以便日後在艙板面上蓋仟維時，更加牢固。

三.做入水喉

做入水喉前要先度尺寸，在船底正中V位貼上鄒紋膠紙，用作畫位。拿一件硬物在船底V位來回拭擦便能顯現出船底的正中心線。

四.加厚壓水板位

在 Step 9 ，我已做了正及副壓水板位的初形，但論厚及硬度，當然仍未足夠。因為壓水板的構造是需要在一端用三口螺絲收緊在船底，中間一小段是偷薄用作上下扭曲的，再在壓水板尾端種上連接推桿的柱，靠侍服器推拉使壓水板升降。因此，當然也需要一定的厚度與堅固，才能應付扭曲壓水板的力度，而且最起碼也需一定厚度才能收著三口螺絲吧。

五.做出水喉

船入了水，總得有一去水位去水吧。用一條兩分銅喉貫穿遙控艙之頭尾便是。賣海模的專賣店也有一些去水咀是專門用於出水的，設計還很周到，能去水而又會倒流入艙的。視乎個人喜好決定安裝與否。

六.種浮子室司帽及推桿孔

推桿孔是給推桿穿越遙控艙至非防水艙的孔，一邊桿頭是接上侍服器，另一邊則連接至需受控制的裝置上，如化油器風門、油針等等。將主油缸放入船艙內，推桿是在油缸中間的凹位上，左右分開，在尾艙板上畫下記號，便可在尾艙板上鑽孔種推桿孔了。由於筆者將會選擇用威也作推桿，所以對該孔的位置要求不用太高，祇需高於主油缸中間凹下的平面之上便可以。

去除整條船邊除了美觀外，也能減輕船體的重量。用鋸片直接將船邊鋸掉，再用"挫"挫貼邊沿，後再用沙紙板夾上沙紙(從粗到幼)推圓滑便成。工序說來簡單，但做起上來都蠻花氣力。我分開三日做，足足花了近六個小時，才將船邊推滑。

船邊修好了，別忘了將頭尾防水艙部份浸壓於水中試試會否入水，船邊看來沒有窿，但受壓下便會現形。不試水便封防水艙板，日後入水的話就得你自己想辦法了。

今次在這部份我祇是替船底軸承位開窿，並不是落膠安裝。度好了大約的位置，在尾承托上畫上記號，還需拿去燒焊加工。

尾承托種入船艙內的部份，過往我是用兩至三口 M4杯頭螺絲貫穿尾承托做固定。現在由於內燃機的性能不斷提高，軸承安裝的堅固程度也應相應提高以配合。特別是用於 15c.c 大馬力項目。經朋友提供的寶貴意見，所以決定在尾承托上加上一片鋼片以燒焊方式接合。好處除了堅固外，也不會頂著上面的主油缸。

有幾個重點事項需注意的是：

1.內燃機應座得盡可能的底。

2.螺旋漿應裝至盡可能的貼船底，什至貼至需偷凹船底少許也可以。

3.軸承應安裝在船底呈 V 形的中心線上(注意：船底呈 V形的中心線，並不等於船底的中間)。

排列次序:-

內燃機——萬向接頭前段(收緊於內燃機軸上，緊貼起動飛輪)——萬向接頭後段(用機米收緊在軸上)——Teflon介子(穿於軸上，被接頭後段及後面啤呤夾��)——啤呤(於頭承托內被彈介管��)——鎖環(在頭承托內，用機米收緊在軸上，啤呤的後方，頂�荌鉖�)——軸銅管——尾承托(承托尾端打入了一粒杯士)——Teflon介子(尾承托外，穿於軸上，頂貼尾承托的尾端)——司帽(厚6mm的司帽，收緊於軸牙上，頂貼前面 Teflon介子)——螺旋漿(收緊頂�茈q帽，15cc模型使用的是英國 Prestwich的產品 no.2127或2227，做位我使用直徑較大的2227號螺旋漿)。螺旋漿尺寸比較可參考本海模技術篇之怎樣決定用什麼螺旋漿

需借助的工具:-

由於萬向接頭前後段接上也不能做到百份百直，因此做位需借助一工具以代替接頭的位置，這就是鋁柱。鋁柱的一邊用車床鑽孔做牙，用作收在內燃機軸上，另一端鑽一孔給船軸插入，鋁柱的長度車成萬向接頭的長度。這個代替的工具是需要用車床才能做得準確的，也是必須準確的。內燃機連接軸承的直與否，都依靠這工具了。當然，做直的方法並不祇得這一個，這是我用的方法而已。

現在，可將軸承放進船艙內度位並且定位了。分別要調校的有 頭承托的高低、 螺旋漿的深度，以及觀察軸承是否裝正在船底呈 V 形的中心線上。

尾承托的尾端同樣對準在240mm的線上，軸牙分別套上Teflon介子、6mm司帽及2227號螺旋漿，使用漿的最大直徑來做位，盡可能的貼船底，貼�茞謕酗]不打緊，日後偷凹少許船底便可以。